寒くて雨の降る午後、私は北カリフォルニアの曲がりくねったハイウェイ128号線に沿って北西に進み、メンドシノ方面に向かい、緑豊かな野原と雑木林を見ながら、リサ・バウアーと会うために向かいました。 ヤマキリワインとシンイーターサイダー待ち合わせ場所は ヨークビルマーケット、当然ながらカリフォルニア州ヨークビルにある低い赤い建物。正式なテイスティング ルームではありませんが、このワイン バーではヤマキリ ワインやシン イーター サイダーの多くをグラスで提供しています。
バウアーはバーカウンターではなくキッチンで忙しく、毎月開催されるファースト フライデー ディナー (約 60 名が参加するコミュニティ ディナー) の準備に追われている。すぐに、バウアーの DNA には複数の仕事に携わることが深く根付いており、コミュニティも同様であることが分かる。
バウアーはカリフォルニアの海岸の呼び声に応える前に、オハイオ州のオバリン大学で哲学を学んだ。
"私は ガラギステ 「20年間醸造と発酵に携わってきました」とバウアーさんは言い、醸造と発酵との長い関わりを説明した。趣味でワイン醸造と醸造をしていたバウアーさんの道のりは回り道だった。「とても回り道ですが、ハーブを通じてこの道に進みました」と彼女は言い、若い頃に健康上の問題が続いたことがきっかけでハーブとその研究、使用にのめり込んだと付け加えた。「それから発酵にもっと興味を持つようになりました。それがビールにつながり、ワインにつながったんです」
彼女の職業的キャリアは、彼女の個人的な興味とは非常に興味深いほど異なる道をたどった。引退する前、バウアーは人生の大半を廃棄物管理に費やし、最後の 20 年間はカリフォルニア大学バークレー校でキャンパスのリサイクルおよび廃棄物管理マネージャーを務めていた。彼女が復活させたいと思った放棄されたブドウ園を見つけたとき、彼女の以前のキャリアがつながりになった。「この放棄されたブドウ園を見ていると、これはリサイクルの別の形のようなものですよね?」と彼女は、最初の白ワイン、メンドシーノ リッジ AVA のソーヴィニヨン ブランを注ぎながら言った。この AVA は、かなり詩的に「アイランド イン ザ スカイ」とも呼ばれ、米国で唯一隣接していない AVA であり、標高のみで定義されるという点でユニークである。
9年前にヨークビル高原地帯に土地を購入した後、バウアーは3年前にここに永住し、ヤマキリの物語が始まりました。素人からプロへの転身を支援するために、バウアーは経験豊富なワインメーカーのアレックス・クラングルの協力を得ました。クラングルはバウアーで働いていないときは、 ウエディング （ヤマキリがフィロで借りているクラッシュパッドから1マイルも行かないところ） エンジェルキャンプヴィンヤード「私たちは多くのコラボレーションを行っていますが、私がその功績を自慢することは決してありません」とバウアー氏は言う。「実際に良いワインを造っているのは彼なのです。」
バウアーは、自分をプロのワインメーカーだとは思っていないが、彼女の知識と理解は広大である。ヤマキリという名前は日本語で「霧の山」を意味する。バウアーは、ヤマキリと彼のカルト的な影響力を持つ著書「ヤマキリ」に、故・福岡正信氏の影響を受けたと主張する。 わら一本革命彼女が初めて読んだのは大学時代だった。
「彼は私のソーヴィニヨン・ブラン畑を見て、『ああ、わかった』という感じでした。私は時々草刈りをし、剪定をしますが、それだけです。水も、殺菌剤も、殺虫剤も、除草剤も、何も使っていません」とバウアーは言う。「私は耕作もせず、何もしません。完全な無灌漑農法だからです。土壌の表面を壊すこともありません。水分を失いたくないからです。それがとても福岡らしいのです」
型破りな農法にはコストがかかるが、バウアー氏は手ごろな価格で本物のワインを生産することに注力している。「オーガニックやバイオダイナミックの認証にこだわるつもりはありません」とバウアー氏は言う。「なぜなら、そうすると、1本あたり4～5ドル高くなってしまうからです」。認証よりもワインを飲む人々との関係を育むことを重視するバウアー氏のビジネスモデルでは、価格をそこまで上げるのは現実的ではない。
しかし、バウアーはワインだけを作っているわけではない。シン・イーターというラベルの下で、彼女は2017年のトラディショナルのようなサイダーも製造している。このサイダーには、彼女の庭で採れたマルメロを使ったものや、鮮やかで活気のあるドライホップ（アマリロとシトラ）バージョン、ペリー、アルバリーニョのブレンドなどがある。
福岡の全体論的原則と持続可能性に関するもうひとつの見解は、ワインが造られた後のバウアー氏のワインに対する考え方だ。「本当は樽詰めワインだけを作りたかったんです」と彼女は言い、そうすることで誤解を招くリスクがあることを認めた。「残念ながら、この国では樽詰めワインは質の悪いワインを意味します」と彼女は言う。しかし、不屈の精神で、バウアー氏は地元とベイエリアで樽詰めワインを販売し続けている。
バウアーは男性が主流の業界で働いており、若者が偏っていることも多い。しかし、彼女の知恵と経験は、性差別の問題に関しては特にユニークな視点をもたらし、彼女は侮れない存在である。
「私は野次られたりしません」とバウアーは冗談を言う。「ワイン業界が性差別的だと思っているなら、それはわかりません…彼らはみんな愚かなゴミ処理屋です」と彼女は廃棄物部門で働いていた頃のことを思い出しながら言う。しかしバウアーは、このことで決意が弱まることはなかった。「年齢の問題ではなく、私の態度の問題です。私が愚か者を我慢しているように見えるでしょうか？」と彼女は言う。「私はとても幸運です。生計を立てるためにこれを必要としているわけではありません。私は引退しています。これは楽しいことです。だから、これが楽しくなくなったら、我慢する前に誰かを厳しく叱責します。」
バウアーは業界の現実についてオープンかつ正直に語っている。最近の LAタイムズの記事 カリフォルニアのブドウ収穫者の大多数について、バウアー氏は「これは認識産業であり、正直さや率直さはあまり見られません」と語る。
残念ながら、これが業界の足かせになっていると彼女は言う。「労働者と経営者の間には大きな格差があります。非常に大きな格差です。問題はお金であり、お金ではないことです。そして残念ながら、人種の線に沿って大きく分かれています。これについてもっと多くの記事が書かれてほしいです。今がその時です。私たちは十分に成熟した業界です。始めるべき時だと思いませんか？」
多くのワインメーカーは長期計画を持っていますが、バウアーはもう少し即興的です。
「「あなたは私がやらないことを尋ねています。それは、非常に明確な5カ年計画を持つことです」と彼女は言う。「私は蒸留すると脅したんです！」
しかし、バウアー氏は、この質問について少し考えた後、アルネイスとネッビオーロを植える準備をしていると付け加えた。
「気候的に、私たちはそこに向かっています」と彼女は言う。「私は10年先を見据えて植えています」。そして彼女は考えを一転させる。「長期的な計画はありません。大切なのは楽しむことです」 そして、この不遜で気楽な態度は、福岡にとって非常に大切な現状への挑戦と完全に一致しているように思われる。
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