ナチュラルワインの歴史について語るときには、奇妙な二分法があります。一つは、6,000年前のジョージアの渇いた人たちの時代からずっと続けられてきたやり方だということです。もう一つは、今日「ナチュラルワイン運動」と呼ばれているものが、70年代か80年代にフランスの何人かの男たちによって始まったということです。どちらの語り方でも、コトゥリ家の物語は軽く触れられるだけです。
トニー・コトゥーリ 紹介する必要はないでしょうが、ここで紹介します。カリフォルニア州ソノマ郡の中心地であるグレンエレンを拠点とする彼は、ほとんどのナチュラルワイン愛好家が生まれる前からナチュラルワインを造っています。その過程で、彼のワインは、ワインを熟成させたらどうなるかを示すマスタークラスになりました。 サンスフレ コトゥーリは数十年にわたり自然派ワインを生産してきた（ネタバレ注意：良いこと）。コトゥーリ家は1961年から土地を所有しており、トニーは20代後半に自分のワイナリーを立ち上げた。当時から、彼のワインは無農薬、無硫黄、そして基本的に手を加えていないものだったが、アメリカではワイン造りもワインの飲み方も同じ時代だった。トニーは島の若者で、仲間のブドウ栽培者よりも、ナッツや果物産業で志を同じくする農家の友人を見つける可能性の方が高かった。ロバート・パーカーは、おそらく信じられないかもしれないが、彼の初期の最も目立った支持者の一人だったが、それは今日の世界的な自然派ワインコミュニティに全面的に受け入れられる前のことであり、コトゥーリは正真正銘の（隠遁的ではあっても）スターである。
彼は山の男であり、すべての始まりを助けた初期の光の一人であり、だから不思議ではない コトゥーリのワインは、とても独特です。ナチュラルワインの活気と、クラシックなカリフォルニアの熟成感を兼ね備えています。ジューシーでフルーティーなため、このワインは、熱心なナチュラル愛好家と、「バイオダイナミック」という言葉を聞いたことがない一般の人々の両方に同時にアピールすることができます。 これらは、それを造る人と同じくらい力強い声を持つワインです。
暖かく晴れた日に、私はトニー・コトゥーリ氏のワイナリーの敷地内で彼と座り、カリフォルニアでの彼の歴史、彼が学んだ人々、そして過去数十年間のワイン業界の変化、そして現在も変化し続けているワイン業界について話を聞きました。
このインタビューは、わかりやすくするために編集および要約されています。
スプラッジ: ワイン造りとブドウ栽培の初期の頃についてお話しいただけますか?
トニー・コトゥーリ: 1961 年に土地を購入。63 年に父とワイン造りを始めました。そのころには、赤と白のさまざまなブドウを栽培するブドウ園を所有していました。少量のワインを造っていました。60 年代は、ビールと蒸留酒がホット ドリンクでした。ワインを飲むのは、文化的または社会的問題を抱えているということでした。ワインが一般的ではなかったからです。2 年、ラフィット ロートシルトは 1959 ドルほどで売られていました。カリフォルニア ワインは XNUMX 本 XNUMX セントでした。
当時、カリフォルニアのワイン造りはどうなっていたのでしょうか?
第二次世界大戦が大きな混乱を招いたことを認識することが重要です。祖先の伝統を受け継いでいたであろう労働者の大きな集団が戦死しました。労働力が不足し、伝統は失われました。第二次世界大戦はワイン業界にも多くの化学物質をもたらしました。ワインに亜硫酸塩や農薬が使われるようになったのは、まさにこのときです。一定量は常に存在していましたが、それが普遍的というほどではありませんでした。すべてが変わったのです。
66年、67年ごろから、カベルネやシャルドネの栽培が本格的に始まりました。その後、パリの審判があり、歴史が証明したように、試飲会は完全に不正が行われていました。[編集者注：これは 歴史的に合意された問題からは程遠い] そのため、突然、ブドウやワインを飲むことに興味が湧きました。
ワインの作り方を学んでいたときは何を飲んでいましたか?
私は13歳か14歳だったので、当時はそんなにたくさん飲んでいたわけではありませんが、ワインはまだ庶民のワインでした。当時あったものについて考えてみてください。それほど多くはありませんでした。モンダヴィは63年頃に始まりました。モンダヴィはワインを人々の心に定着させただけでなく、ナパを有名にしたので、私たちはモンダヴィを称賛しなければなりません。モンダヴィは評判が悪いですが、ワインに品質をもたらしました。彼が注目し、旅行したことで、ワインは広まり、自然派ワインのインキュベーターとなりました。彼がいなければ、自然派ワインは存在しなかったでしょう。
そうです。そもそもワインについて会話しなければ、ナチュラルワインについて会話することはできません。
カリフォルニアにも自然なワインの歴史があります。シンプルな方法で作られた良質のワインです。手を加えていません。始まりは 50 年代、ブエナ ビスタのワインメーカーが酵母を一切加えなかったことです。彼らは、市販の酵母ではなく、自分たちが使用しているブドウから作った自家培養酵母で発酵を始めました。父と私がワイン造りを始めた 63 年も、同じことをやっていました。インスタグラムには、私たちがやったのは、つぶして、圧搾して、瓶詰めすることだけだったという写真が載っています。私たちは 60 年代を通してそれをやっていました。
多くの人が農薬を使って機械でワインを造っている一方で、あなたはこうした昔ながらのワイン造りについてどこから学んだのですか？
その間ずっと、私はその地域の歴史を知ることができましたが、興味深いのは、当時はほとんどが男性だったのですが、その男性全員が第二次世界大戦で戦った兵士の父親だったことです。私の前の世代のグループは存在しませんでした。それは私の2世代前のことでした。
彼らの農業に関する知識は戦前のものなので、ラウンドアップのようなものはなかったのでしょうか?
そうです。彼らには何もなかったのです。そして、何も持っていなかったという事実さえありません。彼らには何も買う余裕がなかったのです。皮肉なことに、従来のブドウ栽培は費用がかかります。ラウンドアップは安くはなく、少し後になってから開発されました。農薬を買う余裕のある人たちはDDTを使っていました。第二次世界大戦後、DDTが使われていました。これらの年配の人たちはとても貧しかったので、農薬を買う余裕がなかったため、ブドウの木の周りを鍬で耕さなければなりませんでした。そして、1979年頃、私たちが合法的なワイナリーになったとき、ラウンドアップが始まったのです。
当時、ラウンドアップは非常に小さなブランドで、高価でした。ブドウ園で最も大きな出費の 1 つは、ブドウの列の雑草対策です。これは慎重に行われ、2 年ごとに土を耕してほぐします。ブドウの列に除草剤を撒き続けると、土がコンクリートのようになってしまうことがわかっていたため、ある年にラウンドアップを撒きました。
最初のヴィンテージから、ラウンドアップなどは一切使用していませんし、亜硫酸塩も使用していません。39年間そうしてきました。最初の年はシャルドネとピノから始め、ワインは81年XNUMX月に初めて販売されました。
あなたのワインは市場に出回っている他のワインとは全く違っていました。当時、あなたのワインはどのように売れたのですか?
我々がマーケティングしていた方法は、ブドウが有機栽培されているというものでした。ワインの作り方は今と同じでしたが、販売方法は違いました。今は簡単です。もっと簡単です。 パンチダウン、あなたは得ました オルディネア、すべてうまくいきました。90年代後半にニューヨークに行ったのですが、行くところがありませんでした。サンフランシスコにも行くところがありませんでした。私はすぐに、入って行って天然酵母や亜硫酸塩不添加、オーガニックについて語り始めることはできないと学びました。他の人が話していたことについて話すだけでよかったのです。「ああ、ブドウ畑と粘土…」そしてようやく販売が成立したときに、「そういえば」と言うのです。私は何度もこれをやっていますが、「このワインのもう一つの利点は亜硫酸塩不添加で天然酵母で造られていることです」と言うのです。人々は「何?」と言います。まるで私が気が狂っている、過激な人だと思われたかのようでした。
では、80 年代や 90 年代にあなたのワインを購入していたのは誰ですか?
まあ、 ジャグショップ サンフランシスコでは大きな事件がありました。そこに行くのです。その後、他の場所では、ワインの作り方やブドウの栽培方法について話すという間違いを犯しましたが、市内のワインショップは、ボトルが爆発してワインショップに生物学的汚染物質が撒き散らされるのではないかと恐れていました。私は何度もその話を聞いたことがあります。
時代が違う。
私たちが生産するワインは、従来の方法で作られているものと同等かそれ以上のものでなければなりませんでした。私は、従来の意味でワイン市場で通用するワインを生産できなければなりませんでした。そのためには、自分の技術を磨くこと、また、収穫に関してブドウ園で何が起こっているかをもっと注意深く観察することが求められました。ワインにはまだ十分な酸味が残っているため、ワインが自然に澄むように、糖度と酸味のバランスを本当に考えなければなりませんでした。常に学びの連続でした。
あなたがワイン造りを始めてから、カリフォルニアのワイン造りコミュニティがどのように変化したかについてお話しいただけますか?
79 年に事業を開始したとき、ソノマ バレーにはワイナリーが 13 軒しかありませんでした。今では 180 軒を超えています。メルローに対する偏見はありませんでした。何に対しても偏見はありませんでした。その後、90 年代後半には、状況が本当に変わり始めました。経済だけでなく、人々の要望にも大きな変化がありました。私は徹底的に市場を訪問しなければなりませんでした。
天候も私たちに大きな影響を及ぼしています。現在の傾向は、カリフォルニアで知られていたものから離れつつあります。当時はほとんどの年、感謝祭まで収穫していました。今では 10 月の終わりまで収穫できれば、本当に順調です。今では、ブドウが十分に熟すのは非常に困難です。ブドウが一定の糖度に達すると、レーズンになってしまいます。
ワインを選ぶ際に何を求めるかお話しいただけますか？
他人のワインを味わうときはいつも、まず最初に「これを買うか？」「これを1本買うか？」と考えます。これはナチュラルワインです。これを1本買うか？次に「これで酔うか？」と考えます。酔うには、異常な量を摂取することになりますから、そのワインに体に害を及ぼすようなものが入っていないという事実を信じなければなりません。
最初のカル発酵では、ジンファンデルを飲んだのは私だけでした。そして ブルメール 今年まで、ジンファンデルは私のミドルネームのようなもの。ジンファンデルなしでは生きられない。ジンファンデルはカリフォルニア。それがカリフォルニア。北カリフォルニア。太陽。果実。熟成。それが美しさ。
あなたは息子のニック、ワインメーカーの同僚のカレブ、そして ルイス・ディクソンがテキサスに他のワインメーカーと一緒に仕事をすることで、ワイナリー内外で何か考え直すきっかけはありましたか?
そうですね。ケイレブは私に多くのものをもたらしてくれました。新しいアルバレロは彼がいたおかげで生まれたものです。
それは、グルーグルーへのあなたの賛同のようなものですね。
そうです、そうです。若いカリニャンも彼が手伝ってくれたものです。私は最低でも2000年樽で寝かせていないワインは絶対にリリースしません。絶対に、絶対に。それがすべてでした。XNUMX年代初頭のカリニャンのように、ただそこに放置されていたのです。今では、若くて粘り気のあるワインを世に出すこともできますし、まだ赤ちゃんの脂肪分がたっぷり残っているワインを世に出すこともできますし、それを適切に、そして理解してもらえるように提供することもできます。
そして、リリースが早かったので、ワインを25ドルで販売する余裕がありました。ワインをセラーでXNUMXか月間、若いカリニャンの場合はXNUMX、XNUMXか月間保管しただけだったからです。それがうまくいきました。わかりますか？そうすることで、物事が順調に進むことができました。
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最後にもう 1 つ質問です。ワイン評論家のロバート パーカー氏と過ごした時間について教えてください。彼はコトゥーリの擁護者とは思えないようです。
パーカーが王様だった時代に私たちは成長しました。彼は王様のようでした。彼は90年代半ばに私たちに本当に大きな貢献をし、私たちの評判を高めてくれました。彼はこの種のワインに91点、92点という高い評価を与えてくれました。そのニュースレターの号が発行された後、パーカーが私たちにとても良い評価を与えたので、人々はワインを買おうと私に電話をかけてきました。
彼がここに来て、一緒に午後を過ごしたのを覚えています。素晴らしい人でした。会いたいと思うような、最も地に足のついた人でした。その後、ニュースレターが発行された後、彼はコトゥーリにこのような評価を与えるために大量の薬物を摂取したと非難されました。
明らかに、ナチュラルワインを楽しませるために LSD を飲ませたのでしょう。
そうだね。
ありがとうございました。
続きます コトゥリワイナリーのInstagram そして、訪問 コトゥリワイナリーの公式ウェブサイト 注文情報について。
