サンディエゴのテロワール: ロスピラレスで街中でワイン作り

サンディエゴミララニメーカーズディストリクトは、海兵隊ミラマー航空基地のすぐ近くの工業団地内にあります。クラフト飲料メーカーの連合体であるこの地区には、日本酒醸造所、ミード醸造所、マイクロ蒸留所、そしてチャーリーとエコーワイナリーとタップルーム。ここにはロスピラレスワインが造られる場所で、ロス・ピラレスの共同所有者でワインメーカーのマイケル・クリスチャンが、ワインやサンディエゴのテロワールについて語ります。

ロスピラレスは、クリスチャンと共同所有者のコールマンクーニーがガレージでワインを醸造する夢の産物です。1970 人は XNUMX 年代後半にサンディエゴで成人し、クリスチャンが言うにはカリフォルニアワインがまだ最高だった時代にカリフォルニアワインを飲むのが大好きになりました。クリスチャンは XNUMX 年間フランスに、クーニーは XNUMX 年間スペインに滞在した後に、再び一緒にワインを飲むためにカリフォルニアに戻りました。しかし、彼らが離れていた間に状況は変わり、XNUMX 人はカリフォルニア州のワインを楽しめなくなっていました。クリスチャンによると、そのワインは「熟しすぎ、膨らみすぎ、オーク樽の香りが強すぎ」ていたそうです。

そこで、カリフォルニアのスタートアップの伝統的なスタイルに倣い、クリスチャンとクーニーはクリスチャンのガレージで、ヨーロッパで恋に落ちた味を思い出すために、自分たちでワインを作り始めました。90年代半ば、彼らはサンディエゴ郡のアルパインと呼ばれる山岳地帯にあるクーニーの裏庭に、切手サイズの小さなブドウ園を植えました。

「そして、うまくいったんだ」とクリスチャンは、チャーリー＆エコーのワイナリーとテイスティングルームの芝生の椅子に寄りかかり、特徴的な室内用サングラスをかけながら言う。ガレージワインメーカーで愛好家の仲間であるペリン・ウッド・ソログッドとジェイ・マッカーシーがパートナーとしてプロジェクトに参加し、ロス・ピラレスが誕生した。

クリスチャンがガレージでワイン造りを始めたとき、彼には正式な訓練は受けていませんでした。ただフランスワインに対する好みだけがありました。
「私は文字通り、家庭で作るワインのレシピを使っていました」と彼は言う。「それらは添加物だらけで、特に硫化物と酸の調整が多すぎました。タンニンを加えたり、清澄剤を使ったり、そういったくだらないことばかりでした。」

彼は、この工程は低品質のブドウからワインを作るために存在しているが、コールマンのブドウには工程の半分も必要ないことに気づいた。そこで、その工程を省いた。現在、チャーリーアンドエコーのオーナー兼ワインメーカーのエリックヴァンドルネンが、ミララニにあるロスピラレスのワイン事業全体を統括しており、クリスチャンとクーニーとともにワインメーカーとしてプロジェクトの重要な一翼を担っている。

「エリックの貢献はいくら強調しても足りません」とクリスチャンは言う。「私たちは彼と寄生関係にあるのです」。彼が話している間、ヴァン・ドルネンはロス・ピラレスのラインナップの中で群を抜いて最もクリエイティブで知的で先見性のあるビールをグラスに注いでいる。それはラドナという名のオレンジ色のマスカットのペットナットである。

ラドナは、ロスピラレスがサンディエゴの過去と現在に宛てたラブレターです。「これは本当に概念的なアイデアでした」とクリスチャンはラドナについて語ります。「そのコンセプトは、マスカットが 100 年以上もの間本当に重要視されてきたサンディエゴのブドウ栽培の伝統を改革することでした。」

引退して自分の小さなワイナリーを始めるのは、禁酒法以前にまで遡るサンディエゴの習慣だが、禁酒法以降、この傾向は完全に回復することはなかったとクリスチャン氏は言う。1965年頃、サンディエゴのワイナリーのほとんどがマスカットを造っていた。

「マスカットに関するあれこれを思い出し、ネクサス検索を始めたところ、1950年代の記事が見つかりました」とクリスチャンさんは言います。「エスコンディードではグレープデーがあり、グレープクイーンもいました。すべてはマスカットの収穫に関するもので、収穫はとても早いのです」。これはサンディエゴにおけるマスカットの死と再生の物語だと、クリスチャンさんは熱烈な信者の熱意をもって語ります。

クリスチャンがロスピラレスでの役割を担う本当の理由は、単に自分が飲みたいワインを造るということだけではありません。クリスチャンは豊かなブドウ栽培の伝統を嘆き、パートナーとともにそれを復活させようとしています。

「サンディエゴらしいことをしたかったんです」と彼は言う。「コールマンに『マスカットを探して』と言ったんです」

彼らは白ワインを造ったことがなかったが、出来上がったのは、香りと口当たりのコントラストがはっきりした、非常に辛口のペットナットで、一気飲みできてじっくりと味わう価値がある。強いスイカズラの香りと、3日間の皮との接触によるタンニンの苦味がある。そして名前は？もちろん、サンディエゴのラジオパーソナリティここでは、「完全に流行遅れ」になっていたブドウが灰の中から復活しつつある（郡内の火災被害地域において、比喩的にも文字通りにも）。

ロスピラレスブラックペットナット (BPN) も同様に飲みやすく、地元産です。「サンディエゴ郡の料理問題の解決に関係しています」とクリスチャンは言います。昔ながらのランブルスコにインスピレーションを得た 100% カベルネソーヴィニヨンの BPN は、タンニンが多く、酸味があり、発泡性の赤ワインで、冷やして飲むように作られています。南カリフォルニアでは、68 年の半分以上がグリルシーズンで、気温は 80 から XNUMX 度の間を推移します。このような夜には、濃厚なカリフォルニアカベルネは欲しくありませんし、ロゼには飽きてしまいます。今年の BPN は例年よりも酸味が強くなり、サンディエゴのクラフトビールコミュニティがこぞってチャーリーアンドエコーで試飲しています。

では、マスカットはサンディエゴのテロワールなのでしょうか？ここではどのブドウが最もよく育つのでしょうか？ロス・ピラレスはそれを見つけ出す使命を負っていますが、クリスチャン氏はまだ判断するには時期尚早だと言います。