かつてセント・ジョーンズ大学の哲学教授だったエイブ・シェーナーは、現在ではカリフォルニアワインの現代哲学者です。 シェーナー氏はブドウ栽培を学ぶために 1998 年に学界を休学し、20 年経った今でもセラーにいます。 彼のワイン醸造ラベルを通じて スコリウムプロジェクト彼は、アシスタント ワインメーカーのアレックス ピッツやワイン研修生の仲間 (大学院生だと思ってください) と精力的に働き、カリフォルニア全土の特定のブドウ園の場所でボトル内での最適な表現を指導しています。

これはまさにシェーナーの目標です。果物の特徴を特定し、そのテロワールの表現を見つけ、最終的にはその果物がその真の特徴を表現できるようにすることです。 その最終結果は否定の余地のないもので、自然派ワインと従来型ワインの両方から賞賛を集めています。 おそらく最も良く捉えられている エリック・アシモフ著 ニューヨークタイムズ.

シェーナーと彼のチームは、彼の実験で特によく知られています。 これは、シェーナー氏と志を同じくする「ニュー・カリフォルニア」ワイン生産者集団がカリフォルニア産の現代ワインの定義を推進するのに貢献したプロジェクトの初期に特に当てはまりました。 ユニーク、大胆、大胆 - スキンコンタクト、長期熟成、S0 がほとんどまたはまったくないワイン2。 今日、これらのワインは自然派ワイン造りの世界的な先駆者の一部となっていますが、2005 年の北カリフォルニアでは? これはカルト・キャブよりもピタゴラスのカルトに近かった。

今日、シェーナーのワインはブドウをどのように表現するかに挑戦し、探究し続けています。彼のワインとその技術を調べると、私たちは立ち止まって疑問を抱くようになります。ブドウ品種とは何なのか？ テロワールとは何ですか？ 自然がブドウ畑ですでに私たちに与えてくれたものをさらに最大限に引き出すために、ワインメーカーの手で何ができるでしょうか? それは一体何を意味するのでしょうか？

ショリウムに加えて、シェーナーはニューヨーク州のワインも醸造しています。 レッドフック ワイナリー ブルックリンでマーク・スナイダーと。 これに加えて、ロサンゼルスのほぼ100年前にブドウ園だった土地にワイナリーを建設するという刺激的な新しい計画が目前に迫っている。 これらの LA の計画はまだプレス向けには準備されていませんが、このスペースに注目してください。

私はロンドンからエイブ・シェーナー氏とデジタルで話をしました。

アベ・シェーナー

このインタビューは、わかりやすくするために編集および要約されています。 

こんにちは、エイブ・シェーナー、お話しいただきありがとうございます。 前置きとして、哲学教授から哲学者のワインメーカーまで、あなたの物語は今や伝説になりました。 この移行時期について教えていただけますか?

私が転身したのは、学校が私にサバティカル休暇を提供してくれたからです。これは教育業界ではよくあることです。 元妻と私は、これを利用して、当時住んでいた場所とはまったく異なる場所に行き、別の場所で新しい生活を始める可能性を考えました。 私たちはどこに行くかについて少し議論しましたが、最終的には（ブドウ栽培とは関係のない）北カリフォルニアに落ち着きました。 そこで何をするか考えてみました。 私は学術研究をし、図書館で働くつもりでした。 ただ、そこまで興奮することはできませんでした。 もっと実践的なことをしたかったし、できれば外に出ていたかった…そこで元妻は、私のワインへの興味と、植物生理学の哲学と呼べるものへの学術的な興味を組み合わせたらどうかと提案してくれました。ブドウ栽培を研究するために、私は高度に勉強していました。

セントジョンズ大学の学生だった友人がいて、前年に卒業してナパのワイナリーで働き始めました。 私は彼に連絡を取り、インターンシップを見つけられると思うかどうか尋ねました。 彼はそうしてくれたので、1998 年の秋に私はそこでインターンシップを始めました。 スタッグズリープワインセラーズ。 それはまさに初心者レベルでした。私が行った XNUMX つのことは、ブドウの熟成を監視することと、ワイナリー内の発酵を監視することです。 以上が私の紹介でした すべてのもの。 私はワインについては知っていましたが、ワイン造りやブドウ栽培についてはほとんど知りませんでした。 一年に何回収穫があるのか​​さえ知りませんでした。秋に収穫が一度だけあるとは知りませんでした。

それがすべての始まりでした。植物生理学への一定の興味とインターンシップです。

それがどのようにしてあなたをコングスガードに導いたのですか？

ナパのコミュニティはかなり小さいです。 ジョン [コングスガード] セント・ジョンズ・カレッジの大学教授がナパで働いているということはすぐに聞いた。 彼の子供たちはセントジョンズに行くことに興味を持っていたので、彼は学校の誰かがバレーに来るという予想に本当に興奮していました。 彼が私に会いたいと言い出したので、それで会うことになりました。 やがて彼の家に招待されることになり、お互いに恋に落ちたと言ってもいいでしょう。 初めて会ったときから私たちはほとんど離れられない関係でした。

それは1998年のことだった。 Stag's Leap でのインターンシップはおそらく感謝祭の頃に終わりました。 ジョンにはたくさんのインターンが彼のために働いていました ルナ ヴィンヤーズ—多くはヨーロッパから来ていました—そしてクリスマスの頃、彼のインターン生は全員帰国していて、彼はワイナリーでいくつかの仕事をしていたので、私に手伝いに来てくれないかと頼んだのを覚えています。 私は驚き、そして喜びました。 1999月にルナに行き、99日間一緒に仕事をして、それが彼との仕事の始まりでした。 私はブドウ栽培に興味があったので、翌年の XNUMX 年にブドウ畑での仕事に焦点を当ててインターンシップをお願いしました。これは、スタッグズ リープでの私の仕事と似たようなこと、つまり収穫状況の監視に関わることを意味していました。 ブドウ栽培についてはそれほど多くは学べないことはわかっていましたが、ジョンと一緒にブドウ畑を巡るのはとても勉強になるだろうと思っていました。 XNUMX 年のこの時点では、ブドウ栽培にもっと関わっている友人もいたので、もっと学ぶために一連のイベントを企画できるだろうと考えました。 この時点では、それはまだ推測的かつ理論的な理由からであり、残りの人生をブドウ栽培やワイン造りに費やすつもりはありませんでした…それは本当に教育のためでした。

99年に収穫が始まるXNUMX、XNUMX週間前に、イタリアから来たジョンのメインセラーインターンのXNUMX人がキャンセルして現れなかったので、ジョンは私をブドウ畑からワイナリーに移しました。 こうして私はワイナリーの仕事に携わるようになりました。

アベ・シェーナー

そこからどのようにしてスコリウムプロジェクトの立ち上げに至ったのでしょうか？

それで、私は 99 年にジョンとルナのチームと一緒に仕事をしましたが、それは本当に素晴らしかった、おそらく私がこれまでにやった中で最も素晴らしいことだったと思います。 仕事はとても熱心で、とても勉強になりました。 その間、私はナパで少なくともあとXNUMX年は教育を続けることに決めました。 また、その間に元妻と別れました。 私の人生は新たに始まりました。 その移行、引っ越し、ナパへの移住、新しい仕事のスタートはとても大変でした。 とても大変なことばかりでしたが、これまでの生活が大きく崩壊したことで、新しい生活を想像しやすくなったことがありました。 計画が進むにつれて、セントジョンズに戻らないこと、そして教師に戻らないことを考えることができるようになりました…

それで、2000年に、私はジョンともう一度インターンシップをしましたが、今回は地下室ではなく、ブドウ畑でした。 彼はルナでのワイン造りから手を引き、別のワインメーカーにバトンを渡していた。 ルナは私に特にブドウ畑の移行を手伝ってほしいと望んでいたので、私はブドウ畑の監視を手伝う仕事に就きました。 ジョンがこう言ったのは、その収穫の最中でした。 あなたはこれで本当に上手になると思います。 私がしていることをあなたもやるべきだと思います。」 それから私はそれについて真剣に考え始めました。

2001年、私はセントジョンズに手紙を送りました。 私は彼らがしてくれたこと、そして私に申し出てくれたことすべてに感謝し、辞任しました。

ショリウムがどのようにして生まれたかというと… 99年に、私はルナから購入した赤ブドウのみと、彼らが購入した果物からごく少量のワインを造っていました。 半分トンを少し超える程度でした。 アイデアは、ワイン 2000 樽を製造できるのに十分な果実を収穫することでした。 XNUMX 年に、私は自分がやっていることを、コングスガードがやっていたことにもっと似たもの、つまりシャルドネに拡張したいと考えました。 彼は私を手助けすることに熱意を持っていました。ワインのラベルを作成するために新しいブドウ畑をチェックしたいと考えていました。 彼はブドウ畑からXNUMXトンの果物を購入したいと考えており、すべてのワインを私に作って欲しいと言いました。 すべてがうまくいけば、彼は半分を買ってコングスガードにブレンドし、私が半分を買って、それを使って初めての商業用ワインを作ることになります。

それが最初のショリウムワインでした。 それが呼び出されました レ・テネブル。 それは 2000 年のワインで、瓶詰めするまでに熟成に 2000 年かかることはわかっていたので、私はジョンの手順に従い、2002 年の比較的遅い時期、おそらく XNUMX 月初旬までに収穫しました。 XNUMX年XNUMX月にワインを瓶詰めしました。

このワインについて詳しく教えていただけますか?

ブドウ園はジェイミーソン・キャニオンにありました。 ここはロス・オリボスと呼ばれるもので、マルドナド家が所有するナパで最も古いシャルドネブドウ園の一つ（おそらく70年代に植えられたのでは？）です。 ジョンが私に教えてくれなかったのは、この経験全体が本質的に延長された就職面接のようなものだったということです。 マルドナド家は、誰かに自分たちのブドウ畑からワインを作ってもらいたいと考えていました。 彼らはすでに何年もジョンと協力して果物を販売していましたが、彼らがやりたかったのは、撤退して果物の販売を減らし、自分たちのワインを増やすことでした。 つまり、私は実質的にこのプロジェクトのワインメーカーとして面接を受けることになったのです。 2001 年にそれが起こっていることが私に明らかになり、彼らのために私が最初にワインを作ったのは 2002 年でした。私たちは 2008 年まで一緒に働きました。

2007年までそのブドウ畑から再び自分のワインを造ることはありませんでした。 私は単に彼らのワイン造りを担当しただけです。 その後、別のワインメーカーが引き継ぎました。その主な理由の XNUMX つは、私がショリウムにますます多くの時間を費やすようになり、それに専念したいと思ったからです。

そこから自然にワインのラインナップを増やしていったのですか？

記憶が正しければ、同じ年に私は外に出て赤いブドウ畑を見つけました。 赤いブドウ畑のことを教えてくれたのは、ジョンの後を継いだルナの男だった。 ナパの東にありましたが、それでも近く、おそらく車で 15 分か 20 分くらいでしょうか。 それは、非常に近いにもかかわらず、当時私たちの誰も知らなかった地域、すなわち水順渓谷でした。 ブドウ園の所有者はハリー・ミストスというギリシャ系アメリカ人で、食料品店で育ち、引退してこの小さな農場に戻った。 彼は、おそらくXNUMXエーカーの裏庭のブドウ畑に、シラーだと思っていたものを植えましたが、遺伝子検査の結果、それが実際にはグルナッシュであることが判明しました。 シラーを作っているつもりだったのに、ワインがほぼピンク色になってしまいました…まったく意味がありませんでした。 それで、何が起こっているのか理解できずにXNUMX、XNUMX年彼と一緒に働いた後、私たちはついにブドウの木を検査して、それを見つけました。

コーヒーの新しいルールが利用可能になりました

 

アベ・シェーナー

あなたのアプローチは常に最小限の介入に沿ったものですか?

それがジョンが私に教えてくれたことです。 ジョンはすでに、ナパの他の人とは異なる方法で働いていました。 誰も「自然なワイン造り」などという言葉を使っていませんでした。 おそらく低SOのような用語を使用していました2 介入度は低いですが、それでも明確に定義されていませんでした。 ローSOと言っても2—この業界で働いている人にそれを言っても、彼らはあなたが何を言っているのか理解できないかもしれません—それは実際には議論の一部ではありませんでした。

ですから、たとえジョンがそれをやっていたとしても、彼は完全に一人か、ほぼ一人でいたので、私たちがそれについて話し合うことはありませんでした。 誰も座って「SO を使用すべきか」と言う人はいませんでした。2 か否か？" どれくらいかという問題だけでした。 その時はまったく質問がありませんでした。

同じことが他のさまざまな事柄にも当てはまり、たとえばナパでシャルドネを造る場合、その段階では100％全房で、スキンコンタクトもプレス機でのスキンコンタクトも一切なし、できるだけ早くプレスすることが完全に受け入れられていました。可能であれば、ジュースに固形物が入らないようにジュースを沈殿させ、酵母が喜ぶように栄養素を使用し、発酵を成功させるために市販の酵母を使用し、SO を使用します。2 最初から。 方法についていくつか質問がありました ずっと 澱がかき混ぜられていましたが、誰もがあなたがいくらか補充することを当然のことと考えていました。どのくらいの頻度で補充するかについていくつかの質問がありましたが、誰もが補充しました。 シャルドネを造る方法は実は一つしかありませんでした。

John Kongsgaard がやっていたのは、他の誰もやっていなかったことで、SO の使用量が大幅に減りました。2 ワイン造りのあらゆる段階で。 彼は肌に触れずに100％全房圧搾を行っており、通常の方法で沈降させていましたが、おそらく多くの人よりもそうではなく、発酵の開始時に透明度を下げることを目指していました。 彼はジュースを清澄したり移したりするために酵素を決して使用しませんでした。 発酵は接種なし、SO の添加なしで行われます。2そして、彼は樽を上に乗せて、何ヶ月も樽から離れていました。 発酵が終わってから（XNUMX月初め）XNUMX月までは再度トッピングしません。 彼は通常、SOを調整しません2 この期間は瓶詰めまでは一切行いません。

これが彼のワイン造りの入門でした。 そこで働いている間、私はより伝統的に作られたルナワインにも取り組んでいたので、両方の側面を同時に見ることができました。 ジョンの行動に対する私の反応はこうでした。 つまり、彼は標準的なものからかなり離れたものを取り入れてきました。 もし彼が彼らをさらに遠くに連れて行ったらどうなるでしょうか？」

この疑問の視点は、あなたの哲学の背景によってもたらされたと思いますか? 

それは単なる実験的な質問であり、私には政治的または哲学的な見解はありませんでした。ただ何が起こるかを見るためでした。 すぐにSOなしで実験してみました2、最初の年はそうではなかったと思いますが、おそらくXNUMX年目は忙しすぎてXNUMX、XNUMXか月ごとにトップさえできませんでした—ある時点で、気づかずに樽をXNUMXか月間放っておいたと思いますどれくらい経っただろうか。 ワインは全く問題ありませんでした。

からの私の良い友人 ホワイト ロック ヴィンヤーズクリストファーは私よりおそらくXNUMX年前にジョンの下で働いており、非常に教養のあるワインメーカーでした。 彼は私にこう言いました、「あなたの実験はとても興味深いですが、あなたが扱っている果物では実際にはこれを行うことはできないことを知っておく必要があります。本当に高品質の果物が必要です。」

それが、私がこうした決断を下し、成功させるための要因の XNUMX つです。 このワインは非常に優れた特徴を持つ果物から作られているため、酸化を恐れる必要はないと思います。 むしろ、酸化はワインが良いワインになるための熟成の一部である可能性があります。

硫黄の使用とナチュラルワインの用語についてあなた自身はどう思いますか?

私が哲学的な質問や議論としてこの問題に初めて遭遇したのは、99 年から 01 年にかけて、当時私にとって非常に意味のある一連の本の中でした。 彼らはいた リアルワイン と ワイルドバンチ パトリック・マシューズ著。 リアルワイン この本は、ワイン造りには XNUMX つの流派があることを私に教えてくれた最初の本でした。 私はその中で暮らし、働き、両方の学校に囲まれていたにもかかわらず、ワインの世界でそれが議論や論争の的であることをまったく理解していませんでした。 運動のようなものが存在し、あなたもその一員になれること、また論争があること、そしてあなたは論争の一方の側に立つことも、反対側の側に立つこともできることを、私にとって初めて明らかにしました。 。

ナパでやってきたこと、そして最終的に行き着いた場所から、自分は保護的ではなく冒険的なワイン造りにもっと興味があることがはっきりとわかったような気がしました。 それを自然なことだと思っていたのか、それとも他のことだと思っていたのかはまだわかりませんが、たとえば、発酵の自発性が好きだとわかっていることの XNUMX つは、ブドウを潰してそのまま放置できるということです。 すごいですね。 外出して数日後に戻ってくると、発酵が進行し、世界全体の匂いが変わり、変化が起こっています。 その変化が私の手に及ばないことに、私にとって魅力的なものがあります。 あなたはそれの目撃者であるだけで、原因ではないということ。 あなたがブドウ畑から慎重にブドウを運び、何らかの制御された方法でブドウから果汁を放出した限りにおいて、あなたが原因であるだけです。 その時点で、あなたは後退します。

だから、それが私にとって魅力的だったことは知っていますし、私が造っていたワインやジョンが造っていたワインが好きで賞賛していたことも知っていますが、私がナパでテイスティングしていたワインを賞賛しなくなったと言っても過言ではないと思います。それは冒険心などからではなく、用心深さから作られたものとは思えませんでした。

ジョンの息子であるアレックスは、私がいつもとても仲が良かったのですが、数年前にこう言いました…彼は、ワイン造りには道徳的な側面があり、それが自分にとっても、そして私たちのグループの他の人々にとっても重要だと考えていると言いました。私たちは勇気のあることをします。

「ナチュラルワイン」については、私がこの言葉に出会ったのがいつだったのかさえわかりませんが、おそらくこの言葉に関連していたと思います。 アリス・ファイリング。 私が彼女に出会ったのは、彼女について読み始め、彼女が書いたものを読み始めたのとほぼ同じ時期でした。 最初から、それは非常に物議を醸しました。 ナパの多くの人々は彼女から攻撃を受けていると感じました。 私たちは皆、彼女が承認しない方法で働き、これらのアイデアに対して熱心に議論し、よく議論しました。

彼女がナパに来るときに私に連絡してきて、私と話したいと思ったのを覚えています。 彼女がそんなことをした理由の一つは、私のワイン造りのやり方を少し誤解していたからです。 彼女は私が自分のキャンプに入るだろうと思っていました。 彼女はテイスティングのために私の家に来ました - たくさんの友人が来ました - そして、すべてのワインが彼女が望んでいた方法で作られたわけではなかったので、彼女はすぐに驚いたのを覚えています。 ワイン造りの世界での彼女の経験を私の解釈では、ほとんど宗教戦争のような黒人と白人の分裂があったと解釈していたため、それは彼女にとって非常に混乱していたと思います。 彼女は、ワインのこの XNUMX つの方法、つまり彼女が対極にあると考えていた XNUMX つの方法がどちらも問題ないと考える人に出会ったことがなかったと思います。

そこで私は彼女にSOで作られたワインを見せました2 そこで私たちはマロラクティックをブロックし、SOを使用せずにスキンコンタクトで作られたワインを彼女に見せました。2, 温度操作で作られた赤ワインを彼女に見せたのですが、彼女はその様子にちょっとショックを受けていました。 SO に関する質問には物議を醸す可能性があるということだけではなく、私が初めて感覚を覚えたのはその頃でした。2、しかし今では特別な語彙を持つほぼ異なる世界に分割されているということ。

アベ・シェーナー

ワイン造りとSOについてのあなたの見解はどうですか？2?

これは私たち全員にとって本当に重要なことだと思います。 私たちは依然として教条主義と分裂と対立の時代にあると思いますが、それはあらゆる知的歴史の自然な部分だと思いますし、それが今まさに起こっていることだと思います。 50年代から70年代に起こっていたものとは異なる種類の考え方とワイン造りが現在行われています。 当時の考え方は非常に技術的なもので、克服しなければならない技術的な問題がたくさんありました。人々はそれらを克服すること、より良いワインを造ること、欠陥の少ないワインを造ること、欠陥のないワインを造ることに思考を捧げていました。台無しにする—そしてこれらは良いことだった。

私の感覚では、90年代には、ますます美的な質問が登場し、「新世界のワイン造り」に関連する世界のさまざまな地域で人々がこれらの美的な質問にどのように答えていたかがわかりました。少し狭い道。 技術的かつ審美的なワイン造りが世界中に広がりました。 北カリフォルニア、チリ、ある程度のアルゼンチン、オーストラリア…ここには何世紀にもわたる伝統があったために影響を受けなかったヨーロッパの一部があり、人々はその伝統を学校で学ばず、何世代にもわたって家庭で学んでいました。

今、本当に興味深いのは、この知的歴史の中で、物事が大きく異なっている時点に私たちがいるということです。以前はワイン造りに関わっていなかったかもしれないあらゆる種類の人々、私のような人々だけでなく、非常に異なる背景を持つ人々もいます。 。 私たちの多くは、技術的な教育を受けずに、美的景観を自分の望むように満たせるという感覚を持ってワイン造りに取り組んでいます。 この根本的な新しさの瞬間に起こったことの XNUMX つは、技術的および美的決定の両方を動機づけた多くの要因であると思います。それは、以前のモデルの拒否でした。 自然派ワイン造りの初期段階を推進してきたものの多くは、前向きな考え方ではなく、反応的または拒否的なものだったと思います。

私たちが今いるこの時代をどう定義しますか? 

私たちは今、拒絶されるというよりも、むしろ前進することが重要な時期にいるように感じます。同時に起こっていることのXNUMXつは、ますます多くの人々が独断的ではなくなっているということです。 そのため、私にとっては、この宗教的分裂のように見えるものの一方の側を選択するのではなく、真ん中のどこかに移動している人々、つまりSOを含むいくつかのワインに遭遇することがより一般的になっています2、SOのないものもあります2。 私のようなやり方で仕事をしている人を私は知らないと思いますが、世の中には人がいることは知っています。私がまだ会ったことがないだけです。

アレックス（私のアシスタントワインメーカー）と私は今でも年にXNUMX、XNUMX本のワインを造っています。2 比較的pHの高い果物を扱う場合、マロラクティック発酵を阻止しようとするため、非常に強力な役割を果たします。 ワイナリー内では何も接種せず、何も消毒せず、冷水ですべてを洗浄します。 したがって、私たちがうっかりしてしまったことは、この非常に強力なマロ乳酸菌の部族を繁殖させてしまったということであり、それらを抑制し続けるのは非常に困難です。 したがって、ワイン中のマロを防ぎたいときは、SOを大量に使用する必要があります。2。 これは、私たちの仕事のやり方、つまり現時点での私たちの哲学的立場と言えるもので面白いのは、まったく使わないか、あるいはたくさん使うかのどちらかであるということです。 時折、通常ならSOなしのワインが使われるケースがあります。2 wine は VA に問題を抱えているため、少しの SO を使用してそれらの問題を攻撃しようとします。2しかし、ここ数年は一般的にそれを避けることができ、ワインの誕生時にSOにするかどうかを決定しました。2 ワインまたはSOなし2 ワイン。

ほぼ 100% 成功すると言えますが、SO はありません。2 ワインはSOなしで瓶詰めされます2、そしてSOで作ったもの2 彼らは人生の始まりにその決定を下すでしょう—私たちは100ppmの加算を行い、その後はそのSOを維持します2 ワインの熟成期間中、通常は 25 から 53 の間になります。

ご覧のとおり、私はどちらかの側に属しているわけではありません。 私にとって、それは美学上の決定であり、正しいか間違っているかについての決定ではありません。

あなたがScholium Projectとして取り上げているさまざまなテロワールについて話してください。 現在何カ所のブドウ園と協力していますか?

(ある意味) 削減したので、数えることはできますが、おそらく今は 2006 つでしょうか? 私がローディを知ったおかげで、私たちはローディのブドウ畑に非常に強い関心を持っていますが、それは私にとっては比較的新しいことです。 それは2007年か2012年ごろから始まりました。私はブドウの木が古いからという理由だけで興味を持っていました。私はその土地が良いという感覚を持っていませんでした。そして、ロディに対する理解が広く普及していることを理解するのに長い時間がかかりました。ロディには暑くない地域もあれば、この重い粘土ロームではなく、本当に美しく軽い土壌の地域もあるのです。 それに気づくまでには長い時間がかかりました。 私はおそらくXNUMX年に土壌の意図に目覚めるまで気づかなかったかもしれません。

特にロディのどのブドウ園が好きですか? あなたの古樹のサンソー・キュヴェは私のお気に入りのワインのひとつです。

はい、私の古いブドウの木サンソー、ベヒトルドは私にとって非常に重要です。 私たちにとって現在最も重要な XNUMX つのブドウ畑は、どちらも土壌がモケルン川と呼ばれる川にある程度依存しているブドウ畑です。 これら XNUMX つのブドウ園は、テーガン パサラクアのブドウ園とフィリップス/ベヒトルド サンソーのブドウ園です。 どちらも砂質のブドウ畑で、砂はモケルン山脈によってシエラネバダ山脈から洗い流され、その後モケルン山脈によって堆積されます。 テーガンのブドウ畑はモーケルンに近く、ロームの影響も有機物もはるかに少ないです。土壌はベヒトルトの方が重いですが、それでも基本的にどちらも砂質のブドウ畑であり、シエラネバダの山々から浸食された石英が含まれています。モケルンによって倒された。

重いワインを作る重い土壌があり、そこではワインの密度と口の中でのワインの力強さが最大の美徳となる可能性がありますが、これらの本当に軽い砂質土壌は、赤でも白でも非常に香り豊かなワインを生み出すと私たちは考えています。 。 私たちが現在取り組んでいる方法は、密度や重さではなく、軽さを強調したブドウ畑からの皮発酵ワインを造ることです。 そのため、赤ワインの場合は、抽出をほとんど行わずにジンファンデルを作ります（色は非常に濃いですが！）。その結果、深い色を持ちながら、口に含むと非常に軽くなります。

これが非常に興味深い点です。私たちが取り組んでいるブドウ畑のいくつかでは、抽出をほとんど行わずに、非常に濃い色の濃厚なワインを得ることができます。 これは、フローティングキャップを使用し、パンチダウンやポンプオーバーを一切行わない、穏やかなワイン造りの方法です。 私たちは今でも濃い色の濃い赤ワインを作り続けていますが、以前よりもはるかに明るいです。

ベヒトルドについての私の理解を説明する方法の XNUMX つは、さまざまなシーズンのインターンの助けによるものです。彼らは偏見を持たず、オープンな心でワイナリーに入社しました。 私たちは一緒に、ベヒトルトはある意味で白ワインのブドウ畑であり、赤ワインのブドウ畑ではないことに気づき始めました（たとえ赤い実があったとしても）。 私たちは、ワインを造る正しい方法は、大きな赤ワインの良さを考えることではなく、白ワインの良さを考えることであることに気づきました。

丸ごと皮発酵させたソーヴィニヨン・ブラン「プリンス・イン・ヒズ・カーヴズ」は、世界中で熱狂的なファンを獲得しています。 特にこのワインがあなたの名刺になるのはなぜだと思いますか?

プリンスの素晴らしいところは、このワインが野蛮であると同時に魅力的でもあるということです。荒々しくなくても野蛮であるのです。 それは果物の性質であって、それを扱う方法の性質ではありません。 XNUMX回、XNUMX回、さらにはXNUMX回と発酵方法を変えましたが、ワインの出来上がりは同じではありませんが、ワインの出来は同じです。 根本的に異なる発酵決定を行ったとしても、ヴィンテージごとに実によくまとまっています。

この XNUMX つの点がこの作品を特別なものにしていると言えます。 野蛮さと意外性が、ワインが魅力的であるという事実、つまり不快感を与えないという事実と重なり、その中間のどこかにある種の古典的な卓越性がある。 複雑さ、長さ、深さなど、優れたワインに求められるすべてを備えています。

Red Hook でのプロジェクトについて詳しく教えてください。

Red Hook は非常に興味深いものから生まれました。 北カリフォルニアの特定のブドウ園とは関わりたくないという願望です。 ワイン造りについて少しでも学んで以来、これまでの私の思考はすべて、現場、つまりブドウ畑を中心に考えられてきました。 「このワインを造りたい」ではなく、「このブドウ畑で働きたい」と考え、そのブドウ畑で働く最善の方法は何かを考え出すのです。 それが、カリフォルニアでのこうした新たな可能性と、ヨーロッパでブドウ畑を継承することの大きな違いです。 次のような選択をすることができます。「何を扱いたいのか、またその理由は何ですか?」

これは、カリフォルニアに住む私の友人たちとも異なります。彼らの中には、特定のスタイルのワインを念頭に置き、そのワインを実現するためにブドウ畑を探す人もいます。

レッドフックはどちらの考え方からも生まれたわけではありません。 そうだった： 都市部の特定の場所でワインを造るには、 田舎の源からではない. 2006年か2007年、私はブルックリンで育ち、ブルックリンのことをよく知っていた友人のマークと一緒に、レッドフックのある近所にいました。 どういうわけか、彼は30代になるまでレッドフックに行ったことがなかったので、私たち全員がそこを、少しは聞いたことはあるものの行ったことのない、本当にエキゾチックな場所のように扱っていました。 地下鉄は届かない。 車、フェリー、バスでアクセスできます。 つまり、街からは隔絶された場所ということになります。 ここは 60 年代から 70 年代、さらには 90 年代まで暴力が蔓延した場所であり、訪れるのは安全ではありませんでした。 しかし今、マーカスはその場所を再発見し、そこにオフィスを建てました。私たちは二人ともこの地域を本当に愛していました。 ある日、私たちは街角に立って、1860 年代から 1870 年代に建てられた美しいレンガ造りの建物をただ眺めていました。「この地域で、エキサイティングな何かができるだろうか?」と自問しました。

吹きガラスを作る人、家具を作る人、衣服を作る人、版画を販売する人、あらゆる種類の芸術活動がありました。 私たちはワインを造ることができることを知っていました。 マークはカリフォルニアからブドウをトラックで運ぶことを考えましたが、それは意味がないとすぐに気づきました。 二酸化炭素排出量についてまだ誰も考えていなかったように思いますが、それは間違っているように思えました。

ですから、この部分は本当に素晴らしかったです。 車でXNUMX時間半のところにブドウ畑があるとは知らずにこの会話をしました。 それくらい、当時のマークと私にとって、ニューヨーク州のブドウ栽培とワイン造りはほとんど意味がありませんでした。

私たちはこれらのブドウ畑から果物を収穫する方法を考え始めました。 当時、私たちはロングアイランドで試したワインにあまり感銘を受けず、最初はおそらく B か B+ のワインを造ることを期待していました。 それができるだろうということは分かっていましたが、すぐにフィンガー レイクで A から A+ の情報源をいくつか見つけましたが、最初は、正直に言って全く分かりませんでした。

すごいですね。 プロジェクト全体は、何かクールなことをしたいという特定の地域で働きたいという願望によって動かされ、そしてワインが私たちを見つけてくれました。

現在あなたにインスピレーションを与えている特定のワインメーカーはいますか?

それは難しいですね。 沢山あります。 レ ジャルダン エスメラルダン ロワール出身。 ザビエルは私に多大なインスピレーションを与えてくれます。彼は私とはまったく異なる人間です。私は彼がしていることを私ができることを望みません。ある意味、あなたは彼になりたいと願わなければなりませんが、それは不可能だからです。

素晴らしいのは、他にも何百もあるということです。 品質を通じてインスピレーションを受ける人もいれば、仕事のやり方についてインスピレーションを受ける人もいます。 の テスタロンガ 南アフリカのクレイグ・ホーキンスのワインはいつも私を本当にノックアウトします。 エベン・セイディそれらは世界で作られている最高のワインのひとつです。 これらのワインは私にとってとても意味があります。 北米にも人がいます。自分がやってきたことを永遠に続け、優秀であり続け、最初からそうであり続ける人もいます。 リッジたとえば、私たちの多くにとって、さまざまな方法で非常に重要であるように思えます。 一方、スコット・シュルツは、 ジョリー・レイド, 彼のワインは本当に素晴らしいです。

また、ワイン造りで起こっている最も重要なことのいくつかは、東海岸でハイブリッド種に取り組んでいる人々だと思います。 それはとても重要なことだと思います—たとえば ラ・ガラジスタのディアドラ・ヒーキン。

ハイブリッドはまだそれほど注目されていませんが、そうなるでしょう。 ノースカロライナ州やバージニア州、さらにはオハイオ州など、非常に温暖な南部の気候で働く人々がいます。 除草剤や農薬を減らして雑種栽培ができるので、非常に有望だと思います。 ディアドラはおそらく、雑種ブドウを扱うからといって二級ワインを造る運命に陥るわけではないことを私たちに示した最初の人物である。

最後の質問は、哲学的な質問です。もし無人島にワインを XNUMX 本だけ持って行けるとしたら、それは何ですか、またその理由は何ですか?

うーん。

面白いことに、今私が最初に思いついたのはコングスガード シャルドネでした。 そのワインは私にとってとても意味があります。 残りの人生を共に過ごすワインをXNUMX本選ぶとしたら、それがそれだ。

もう一つは…シャンパンに違いないと思うのですが、何になるかわかりません。 私にとってはいつも白ワインです。 私は赤ワインが大好きですが、この XNUMX つは白ワインでなければなりません。 残りの人生をシャンパンなしで過ごすなんて考えられません。

ありがとうございました。 

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