Sprudge Twenty インタビューへようこそ パシフィックバリスタシリーズ。 2021 Sprudge Twenty 受賞者の完全なリストについては、こちらをご覧ください。 sprudge.com/twenty.
今年の Sprudge Twenty インタビュー シリーズが続く中、私たちは Lucia Solis 氏にインタビューし、彼女のコーヒーへの旅について率直なオリジナル エッセイを書いてもらいました。過去数か月間、これらのインタビューをお届けできたことは喜ばしいことでした。シリーズ終了にあたり、今後数週間で特別にベスト フィーチャーを公開する予定ですので、どうぞお楽しみに。今は、この素晴らしいエッセイをお楽しみください。
私がルシアを推薦するのは、彼女が多くの人にコーヒーの淹れ方について洞察を与えてくれたからです。彼女は ポッドキャストは、誰でも無料で聴ける番組です。彼女は、市場がコーヒーをどう見ているか、コーヒー農家がコーヒーをどう受け止めているかについての洞察を与えてくれます。誤解が解かれると、彼女は本当の理由を教えてくれます。ルシアは、コーヒーの生産者と農家が手元にあるものを有効活用しながら、コーヒーの発酵方法を改善できるように支援することを目標とする人物として、現場での経験を共有しています。彼女は本当に素晴らしい仕事をしていますが、彼女はこのチェーンの源泉をとても大切にしており、私のような一般消費者が、コーヒーについて話したり他の人に教育したりするときに、農家と生産者に敬意を表し、配慮しなければならない理由を理解するのを手助けしているので、彼女はこれに値すると思います。もっと多くの人がルシアについて知ってくれることを願っています。
– ダニー・サンティアゴによる推薦
ルシア・ソリスの声明
私はルシアです。元ワインメーカーで現在はコーヒー加工の専門家です。コーヒー農家や生産者に発酵の実践を奨励するために、微生物学の原理を教えています。
私はグアテマラで生まれ、幼い頃にカリフォルニアに移住しました。カリフォルニア大学デービス校でブドウ栽培と醸造学を学び、ナパバレーでワイン醸造家としての訓練を受け、2007年に初めてのヴィンテージワインを醸造しました。
2014年に酵母会社での仕事の機会を得て、コーヒー業界に足を踏み入れました。ワイン業界を離れ、コーヒー業界に転職することにしました。そこでは女性の代表が不足していることに気づきました。バリスタ チャンピオンから焙煎業者、農園所有者まで、バリュー ストリーム全体にわたって、会話のほとんどは男性によって主導されています。男性は最も目立ちますが、コーヒーの収穫と加工を行う女性なしではコーヒーの全体像は完成しません。多くの国では、女性が農園の世話をし、チェリーを収穫しますが、基盤の一部であるにもかかわらず、ビジネス オーナーとしての代表は少ないのです。
2014年、私は中南米を旅し、コーヒー農園でコーヒー生産者と直接仕事をし始めました。この仕事を通じて、コーヒー生産者とコーヒー購入者の間には大きな情報格差があることがわかりました。情報格差は大きな力関係の不均衡を生み出し、私はそれに非常に不快感を覚えます。
私はコンサルティング訪問や、過去 2 年間の「Making Coffee with Lucia Solis」というポッドキャストを通じて、この力関係の不均衡に光を当てる仕事をしています。この仕事では、品質を提供する焙煎に非常に集中しているスポットライトを、コーヒーの加工と起源に向けるよう努めています。
焙煎したコーヒーは口語で「豆」と呼ばれますが、豆ではなく、果実の種です。コーヒーの実はチェリーによく似ており、チェリーやグレープ（スペインの多くの国では「ウバ」と呼ばれます）と呼ばれることもあります。
焙煎用に種子を抽出するために、世界中で伝統的に使用されている方法の 1 つは、皮を機械的に剥ぎ取り、自然発酵させて粘着性のある果肉 (粘液と呼ばれる) を取り除くことです。環境中に存在する微生物が果肉を代謝し、種子を乾燥させて輸出と焙煎の準備を整えます。このプロセスはコーヒー生産者の介入なしに行うことができますが、野生の自然発酵は一貫性がなく、欠陥につながることがよくあります。欠陥のリスクが増大するため、多くの生産者は発酵を完全にやめています。発酵ステップがなくなると、コーヒーの複雑さもなくなりましたが、意図的にコーヒーを差別化するために発酵を復活させることに関心を持つ生産者もいるのはこのためです。
ワインと比べてコーヒーがユニークなのは、コーヒーの複雑さが常に高く評価されてきたわけではないことです。コーヒーは失われ、再発見されたものではありません。コーヒーは初めて起こることです。コーヒーは、それが育つ世界の多くの地域で原産ではありません。持ち込まれ、植民地作物として定着し、過去 200 年間商品として扱われてきました。そのため、生産者がこのモデルから抜け出し、製品を差別化し、量だけでなく品質に応じて支払いを受けることができるようになったのはごく最近のことです。
微生物学のバックグラウンドを持つ私は、制御と意図を持って発酵を行うことについての洞察を提供することができます。過去 2020 年間、私は米国を拠点とし、XNUMX 年の半分以上をさまざまなベネフィシオ (コーヒー湿式工場) へのコンサルティングのために旅行することに費やしてきました。XNUMX 年はほぼ XNUMX 年間、私を現地に留め置くことになりましたが、ビジネス モデルを更新する必要があることに気付きました。現在、私はコロンビアのコーヒー農園でフルタイムで暮らしています。農園はリサラルダ県のモンテス タタマと呼ばれています。コロンビアは、XNUMX 年中コーヒーを加工できるユニークな機会を提供してくれるため、私の大好きな発酵に忙しくしています。
意図的に発酵させたコーヒーを試してみたい方は、 @モンテスタタマ Instagram上で。
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