ラングロアのワイナリーに足を踏み入れるのは忘れられない瞬間です。しかし、おそらく想像していたようなものではないでしょう。フィッファーリング家の、魅惑的なほど希少で、熱狂的に崇拝されている、硫黄分の少ないタヴェルワインの伝説にふさわしい、ある種の壮大な歴史的建造物を期待するでしょう。しかし、実際には、きれいな郊外のガレージに入ります。タヴェル村の西端、主要道路沿い、小学校に隣接しています。
「実は、ラングレールはそれほど魅力的ではないんです」とティボー・フィファーリングは笑いながら言う。「ここがラングレールの中心です。私たちのガレージなんです」
天井はイタリアから輸入されたセメントと鋼鉄のタンクの上に低く傾斜しており、壁の高さで部屋を二分する構造梁には、ブドウの樽詰め作業中にフォークリフトで叩かれた跡が残っている。
「通常、来年には新しいワイナリーに移転します」とフィッファーリング氏は言う。「でも、見つけるのは大変でした。ここは土壌が非常に硬いので、地下のワインセラーはほとんどありません。ロワール地方とは違います。」
27 歳のティボーは、ドメーヌの創設者であるエリック・フィフェリングの長男です。エリックはかつて養蜂の専門家でしたが、2002 年以来、芳醇なロゼワインと軽めの赤ワインの評判の高いシリーズを商品化してきました。フランスの AOC で唯一ロゼワインのみに指定されているタヴェルで育ったティボー・フィフェリングは、ソルボンヌ大学で哲学の学位を取得した後、数年間、影響力のあるパリの自然派ワインレストランでソムリエとして働きました。 ル・バラタン, ル・ドーフィン, 盗まれたガラス, ル・シャトーブリアン, 第7の構え.
「2010年から父と一緒にワイン造りをしてきました」と彼は説明する。「でも、本格的にフルタイムでワイン造りに戻ったのは今年に入ってからだと思います。」
ティボーと弟のジョリスは2018年にブドウ園の仕事を管理した。エリックが1989年に母親から受け継いだタヴェルの古木の20ヘクタールから始まったラングローレは、現在17ヘクタールにまで広がり、そのうち2017ヘクタールでワインを生産している。そこから造られるワインが残念ながら希少なままなのは、決して高騰することはなかったタヴェルの収穫量が2017年は極めて少なかったためで、特にこれまでラングローレの高く評価されているタヴェルブレンドの中核を成してきたグルナッシュが顕著だった。ドメーヌとしては初めて、XNUMX年のタヴェルはほぼ完全にサンソーとクレレット ロゼとなっている。
「許容される収穫量は45ヘクタールあたり25ヘクトリットル程度です」とフィッファーリング氏は説明する。「若い木で5ヘクトリットル収穫できれば満足です。昨年はタヴェルで15ヘクトリットルから2017ヘクトリットルでした」。不足分を補うため、家族はXNUMX年のヴィンテージでXNUMXつの新しいネゴシアン キュヴェを導入する予定。XNUMXつはコスティエール デ ニーム産の直圧搾カリニャン ロゼ、もうXNUMXつはガール県の反対側の端で採れた赤ワインXNUMX種だ。
今日は、このアペラシオンの10つの主要なテロワール、ラウズ（不活性な石灰岩）、砂、そして テールブランシュ、または白粘土。エリック・フィファーリングが最初に受け継いだ、節くれだった巨大なゴブレット型のグルナッシュのブドウの木は、 テールブランシュは、14世紀に修道士によって水が抜かれたかつての沼地です。ティボー・フィフェリングは、砂とラウズの混合である「コメル」や、赤土が強い「ピエール・ショー」のような混合テロワールを好むと公言しています。フィフェリング家のワインに対する称賛は、象徴的なタヴェルとタヴェル「ヴィンテージ」キュヴェを中心に展開する傾向があります。あまり知られていないのは、この一家の非AOC赤ワインの大半（前述の「コメル」や「ピエール・ショー」、さらに「レ・トラヴァース」を含む）が、タヴェルAOC内の特定の区画から作られているということです。これらのワインはロゼではないため、タヴェルと名乗ることはできません。
私が明白なことを指摘すると、 家で フィッファーリング氏にとって、淡い赤ワインと濃いロゼワインを区別する基準を見分けることは難しいことが多いのです、とフィッファーリング氏は笑みを浮かべる。
「実は、私たちが作っているのはロゼワインではありません。むしろ、軽い赤ワインのようなものです。しかし、今人々が飲んでいるロゼワインは、ワインではありません。ですから、ロゼワインの定義を根本から変える必要があるかもしれません。ロゼワインの概念は、あまりにも歪んでしまっているのです。」
以下のインタビューは、わかりやすくするために要約および編集されています。
南ローヌ地方の町の中でも、なぜタヴェルがロゼワインの生産と結び付けられたのでしょうか?
それはすでにマーケティングの問題だったと思いますが、中世のマーケティングでした。タヴェルはリラックよりもよく売れました。しかし、リラックにも同じ砂質土壌があります。リラックの人々は、1930年代にAOCが決定されるまで、タヴェルを造っていました。この辺りではどこでもロゼワインでした。シャトーヌフでも同じでした。しかし、それは今日私たちが知っているようなロゼワインではありませんでした。
なぜでしょう? タヴェルの主なブドウは、クレレット ロゼ、クレレット ブラン、グルナッシュ ブラン、グルナッシュ ノワール、グルナッシュ グリ、カリニャン、サンソーです。実際、グルナッシュは色彩に乏しいのです。直接圧搾すれば、グルナッシュから白ワインを作ることができます。サンソーは色彩に乏しいのです。タヴェルのように 1 週間タンクに入れても、色は濃くなりません。色彩に富むのはカリニャンだけですが、カリニャンはそれほど多くありません。
シラーの栽培は 1970 年代に始まりました。シャトーヌフでも同じで、その頃から濃い色のワインが作られ始めました。シャトーヌフの名称の元々の仕様では、タヴェルのようなルビー色とされていました。必ずしもロゼというわけではなく、淡い赤でした。
あなたのお父さんはどのようにして今のタヴェルを作り始めたのですか? [自然派ワインの醸造家] ジャン・フランソワ・ニックがエステザルグのカーヴ・デ・ヴィニュロンのセラーマスターをしていたとき、当時の彼の妻は私の母の友人でした。[彼らが会ったとき] 父はタヴェルのカーヴ協同組合からボトルを持ってきて、ジャン・フランソワ・ニックはマルセル・ラピエールやティエリー・プゼラのワインを持ってきました。そして二人で試飲したとき、父はこう言いました。「プタイン！ 私たちもそんなワインを造ることができるよ！」
父はそういう風に働き始めました。そしてタヴェルは2002年当初はまったく売れませんでした。当時、ナチュラルワインの世界でタヴェルを売ろうとすると…みんなタヴェルはまずいと言っていました。
AOC 法が可決された 1936 年当時、タヴェルはどのように作られていたと思いますか?
当時は（現在一般的であるのとは）やり方が違っていたと思います。樽に入れてピジャージュして少し潰し、2日間浸軟させました。現在では（タヴェルの多くのワインメーカーは）フリーランジュースとプレスジュースを分けています。フリーランジュースでロゼ・ド・セニエを作り、プレスジュースでコート・デュ・ローヌを造っています。ここのほとんどのセラーはそういう風に機能しています。でも、ここのプレスジュースの方が常に面白いです。フリーランジュースは少し減ります。一緒にすると面白くなります。
私たちは昔ながらの方法で作業しています。すべてを圧搾して再組み立てします。10日からXNUMX日間浸軟させます。ブドウの品種と場所（砂地、高地、低地、ブドウの品質）によって異なります。常に同じというわけではありません。
タヴェルでワインを造る上での課題は何ですか?
タヴェルの土地は、ユゼスに比べて非常に高価です。アヴィニョンのような不動産圧力もあります。非常に古いテロワールはすべて開発されています。さらに、ブドウの木と家屋の共存という問題があり、これは本当に深刻な問題です。
そして、最近の乾燥により、ブドウの植え方を考え直さなければなりません。水を運ぶか、植える本数を減らすかのどちらかです。ブドウの密度を分散させたいのです。昨年は本当に酷く、2017月末から17月初めまで一滴も雨が降りませんでした。1年は50月XNUMX日に収穫しました。一方、私の曽祖父はXNUMX月XNUMX日に収穫していました。XNUMX年で本当に進歩したのが分かりますね。
誰もが、今後 30 年以内にブドウ園は消滅するだろうと言っています。それでも、それは興奮するものです。次の白ブドウの区画については、父はサントリーニ島に行って、アシルティコの栽培方法を見てみたいと思っているかもしれません。
ありがとうございました。
アーロン・アイスコフはワインブログの著者である。 毒を飲まないワインやレストランに関する彼の記事は、フィナンシャル・タイムズ、ニューヨーク・タイムズ：T マガジン、ファンタスティック・マンに掲載されています。
