ハンス・ペーター・シュミットは、カーボン・ポジティブのブドウ園と実験農場の最も高い場所にある森の切れ目から、見渡す限りブドウの木で飾られたヴァレー州ローヌ渓谷を眺めた。 ミソピア彼は、ほんの少し前に摘んだばかりのカシスを片手に持ち、空いている方の手のひらをスイスのヴァレー州にある広大なオアシスにかざしながら、巨大な氷河がどのようにしてこの複雑な地形を形作ったかを説明してくれた。かすれた声で、私たちが立っているピノ・ノワールのブドウ畑は標高約900メートルでアルプス山脈で最も高い畑の一つだと指摘し、感覚体験全体をさらに素晴らしいものにしてくれた（文字通り畏敬の念を起こさせるという意味で）。
ちょうど 35 日前、嵐が急峻な山の斜面を駆け下り、何百ものブドウ畑の表面をかすめ、谷全体を大洪水に見舞いました。最も近い町シオンでは、ほぼすべての地下の家屋と店舗がほぼ破壊されました。シュミットが穏やかなスイスのワインメーカーのアバターの中にいるドイツのエコロジストを露わにし始めるのにそれほど時間はかかりませんでした。彼は声を上げてはっきりとした不満を表現し、かすかに叫びました。「なぜこうなるのですか? たった XNUMX 分間の大雨で、町は XNUMX メートルも水に浸かっているんです!」眉間にしわを寄せて遠くのアルプス山脈を見つめたまま、彼は続けました。「これらのむき出しで肥料を過剰に与えた土壌が、ほんの XNUMX 日前のような乾期を経験すると、表面が密閉され、実際に雨が降ってもそれを吸収できなくなります。」
彼はシャベルのように楽々と地面に手を突っ込み、見上げて言った。「ここは一番急な斜面ですが、それでもあの嵐で降った40mmの水はすべて土壌に浸透して保持されています。ミソピアでは、常に蒸発作用で熱を奪い、土壌は常に十分な湿り気を保っています。今年は猛暑のためヴァレー州の収穫がXNUMX～XNUMX週間早まるとみんな言っています。」シュミットはにっこりと笑って私のほうを向いて言った。「私たちにとっては、例年と同じ収穫になるでしょう。」
-----
シュミットは イサカ炭素情報研究所 2007年にマネージングディレクター兼リサーチディレクターとして勤務していたときに、 デリナト, 工業規模のオーガニックワインを販売、認証、輸出する会社です。5年後、シュミットは研究所をデリナトから分離して独立した方向に導き、気候農業と食糧安全保障に関するプロジェクトに重点を置き、ミソピアで行われたフィールド試験研究を新しい大陸の新しい作物に適用することを決定しました。
イサカ研究所の多様な研究プログラムの主な推進力は、バイオマス炭の使用です。 バイオ炭.
簡単に言えば、バイオ炭は不活性雰囲気中で有機物を高温で加熱して作られる炭の一種です。 熱分解. バイオ炭は主に農業廃棄物から作られているが、農場の範囲を超えて55通りの用途がある。現在では主に土壌改良剤や動物の飼育に使用されているが、建築材料、繊維、水ろ過システムにも変換可能で、これらはすべてシュミットとイサカ研究所のチームによる基礎研究によるものだ。実際、シュミットは、バイオ炭を農業に利用するための基礎研究を世界で初めて確立した。 ヨーロッパでのバイオ炭のフィールド試験 そして、Mythopia でブドウ栽培への応用を先導しました。
ミソピアでは、バイオ炭基質をブドウの木に直接施用しても効果がないことが判明しましたが、ブドウ園の素晴らしい生物多様性に貢献している多数の果樹や野菜畑は、土壌にバイオ炭が含まれていることで活気づいています。
コロンブス以前のアマゾン文明の伝統的な土壌改良法にヒントを得て、栄養豊富な土壌の実現に貢献した。 テラ・プレタバイオ炭は大気中の二酸化炭素を吸収して保持できるため、バイオ炭の使用が今日の気候にさらに関連していることは驚くべきことです。誇大宣伝を鵜呑みにしないでください。活性炭は、二日酔いを治したり歯を白くしたりできる健康食品のトレンドであるだけでなく、その炭素の悪影響は実際に気候変動と戦うことができます。
ネパールでは、シュミットはイタカ研究所の支部を設立し、国土の東半分の150の村で地域作物の15の圃場試験を実施しました。コンサルタントとして、彼は地元のコミュニティと協力して農地を活性化し、より価値の高い作物を栽培しています。これらのプロジェクトの主な要素は、休耕地を 森の庭園 果樹と地域の換金作物。
イサカ研究所は、非常に魅力的なコーヒー栽培とバイオ炭の取り組みにも取り組んでおり、その取り組みは、以下の例から大きな可能性を秘めています。 9つのコーヒー栽培地域シュミット氏のコーヒーに関する最初の実験は、研究所がすでにシステムを導入しているためネパールで行われているが、同氏はコーヒー生産者との協力も含むキューバ政府資金による有機肥料プロジェクトに多大な労力を注いでいる。
ミソピアのブドウの木と違い、コーヒーの木はバイオ炭の基質から直接恩恵を受け、熱帯または亜熱帯気候で最も効果的に恩恵を受けるため、キューバは好機に恵まれた場所となっている。ネパールとキューバの両国には官僚的なハードルが山積しているが、シュミットは高品質のコーヒーを生産し、2020年までにコーヒー焙煎業者にグリーンコーヒーのサンプルを提供できるよう、コーヒー生産後の専門家と提携することを決意している。これは、コーヒーを飲み、ミソピアのようなワインを愛するすべての人（つまり、基本的にスプラージュの読者）にとって朗報となるはずだ。
シュミット氏は、彼のプロジェクトは森林庭園のような複雑なものを植えたり管理したりする費用を負担できない地域で行われることが多いと説明した。その費用を軽減するために、彼は農家に CO2 クレジット 環境に配慮したヨーロッパの顧客がサブスクリプション料金を通じてカーボンフットプリントを相殺できるプログラム。このプログラムを通じて、イサカは共同で1000本以上の木を植えました。 50,000の木 わずか3年でネパールに進出し、そこで止まることはありません。
このCO内で2 このプログラムでは、シュミット氏はチームと協力し、エンドユーザーが自分の貢献がどこの農家や木に届くのかを完全に把握できるスマートフォン アプリケーションを開発しました。これにより、ユーザーはコーヒー豆などの製品を購入し、生産、乾燥から包装、輸送までの全工程を追跡できます。「これにより、ヨーロッパのコーヒー愛飲家が自分のコーヒーがどこでどのように生産されたのかを正確に知ることができる、直接的な生産者と消費者の関係が実現します」とシュミット氏は語ります。「こうして、職人技による生産技術を直接的に評価することで、ワインのようにグラン クリュ コーヒーを手に入れることができるのです。」
シュミット氏がアンダルシアでの新しいワイン醸造プロジェクトの最初の収穫について話し始めたちょうどその瞬間、私はミソピアのブドウの木が実際には完全に自給自足であるかどうか疑問に思わざるを得ませんでした。
「近道をしましょう」とシュミットさんは、ピノ・ノワールのブドウ園を通る中央の小道で、背の高い草やマメ科植物、トゲが生い茂る斜面を自信を持って下りながら言った。
-----
「この一番上のブドウ畑は今は荒れているように見えますが、これはすべて土壌に窒素を注入し、水と栄養の調和にも役立ちます」と彼は植物をかき分けながら言いました。「私たちはここであまり手をかけません。ただ成長させるだけです。」ブドウが水を吸いすぎないように、シュミットは土壌に肥料を与えています。 緑肥 丈夫な緑と穀物のカーペットを作ります。「何日も雨が降ると、緑肥が水を浸透させて捕らえ、水分のバランスを保ちます。」
上の畑から隣の農場の境界までよろめきながら歩いていると、むき出しの土の上に鳥よけネットで覆われたピノ・ノワールの実が一列に並んでいるのが見えた。これは驚くようなことではなかったが、ミソピアの土地の境界線がどこで終わるかは明らかだった。その朝、私はシオンの町からシュミットとアルバズで会うために、ミソピアの丘陵地帯のブドウ畑の壮大な景色を眺めながら10キロを歩いた。 バレー州 AOCしかし、私が目にしたのは、おそらく皮から飛び出しそうなブドウばかりで、灌漑用スプリンクラーシステムとして溶接されたパイプがぎっしりと並んでいて、銀色の粉が吹き付けられていることが多かった。
ヴァレー州では干ばつが発生する可能性があるため、夏季には水管理を徹底する必要があるが、シュミット氏にとってはバランスのとれたアプローチが重要だ。年に数回、ミソピアの急勾配のブドウ畑に水を補給するが、これは地下の点滴灌漑システムを通じて行われ、流出、水の浪費、表面の蒸発、ブドウの病気を軽減する。「私たちは水の使用を小規模な品質管理と見なしていますが、これらのスプリンクラー システムは明らかに量の管理に使用されています」とシュミット氏は近隣のブドウ畑を指差した。シュミット氏にとって、これはワイン栽培ではないが、一定の経済的な感覚と折り合いをつけている。
「文化保存のために政府の補助金で生き延びてきた高所得国の農業のすべてと同様に、これはあまり利益を生みません」と、谷の西側の森林限界に向かって歩きながらシュミット氏は語った。「スイスは文化遺産である農民国家の側面を保存したいと考えていますが、その一方で、経済を維持するために特定の方法で物事を行うことを要求しています」と同氏は説明した。「これはスイスウォッチのアプローチと一致しません」
スイスワインの約98％が国境を越えないという事実に言及し、彼はこう続けた。「このユニークな地理的条件が、主に自然派ワインの生産者から生まれたものであれば、私たちは世界市場のリーダーとなり、他国で私たちのワインを60本XNUMXユーロで販売できるでしょう。」
-----
私たちはシュミットの土地の端に到着し、彼はすぐに木から果物を摘み始め、私にリンゴを一個渡しました。「3月から11月まで私たちのブドウ園を訪れると、いつも食べ物がたっぷり見つかりますよ」と彼はにっこり笑いながら言いました。
私がスニーカーから何百ものイガを拾っている間、彼は木からレーヌ クロード プラムをいくつか摘み、森の中に入り、濁った液体が入った巨大な金属製のバケツから灰色の防水シートを剥がし始めた。「ただの水と発酵させたブドウの葉です。水っぽいザワークラウトのような感じですが、甘いんです」と彼は言いながら、私にプラムを一つ手渡した。最初は味わうのをためらったが、空いている方の手のひらで液体を少しすすったとき、自家製の紅茶キノコを思い出した。シュミットはこの液体に地元の生乳を加え、ブドウの木の葉面肥料として手作業で散布する。彼は「肥料が人間にとって嫌な匂いなら、動物や土の中の他の生物にとって良い匂いなのはなぜでしょうか」と指摘した。
森林限界線に接するいくつかのブドウ園には、生産開始まで少なくとも1～2年はかかるブドウの木がある。シュミット氏は、それらはすべて異なる自然栽培品種で構成されており、番号でのみ名前が付けられていると説明した。これらのタイプの 特に品種 これらのブドウは病気に強いことが知られており、殺菌剤による処理も必要ありません。ヨーロッパの伝統的なブドウ品種と同じような高貴な特徴は持ち合わせていませんが、シュミット氏はこれらのブドウから、独自の価値ある味わいを持つ美味しい赤ワインを造ることができると確信しています。
「ワインの世界には、赤ワイン用や白ワイン用にブドウの種類が決まっているとか、特定のテロワールで特定の品種を栽培しなければならないという古い考え方がまだ残っています」と彼は私に語った。「結局、ワインそのものがおいしくなければならないのです。私たちのワインはすべてミソピアです。ですから、私たちの名前を信頼してくださるなら、そのワインのボトルも信頼していただけるはずです。」
-----
シュミットのワインセラーに向かう途中で、私は昨晩シオンにある「ル・ヴェール・ア・ピエ コラボレーションショールームとしても共存しています ヴァレー州 AOCマネージャーとオーナーは二人とも、Mythopia について聞いたこともなかったことに非常に驚いており、私が主張していた世界的な賞賛の存在を疑っていました。
「私にとってそれは重要な詳細ではありませんでした。そのため、2013年にAOCラベルをボトルに貼るのをやめ、ワインとしてのアイデンティティに焦点を当てることにしました。 ヒロイックアルパインワイン同じ自律的な哲学から、彼は特定のレストランや顧客からの要請がない限り、ラベルにミソピアスのオーガニック認証を記載しないことも決めました。
シュミットは地下室でドライバーを探し、結局ドライバーとペンチを使って2013年のワインの栓を抜くことにした。不従順〜の 分割 (ヴァレー州特有のシャスラ種のブドウの名称) 彼はボトルからグラスに1つ、タンクからグラスに1つ注ぎながら、ミトピアスのワインが酸化によってどのように安定しているかについて詳しく説明し始めました。「ワインがこの段階を過ぎると、グラスに注いで明日飲むことができます。」
次の2014つのワインはどれも非常に異なっていますが、すべてピノ・ノワールで作られています。XNUMX年の「兵役逃れ」、2013年の「錯覚”（AOCラベル付き）、および2014年の“π-の（「ピノ」と発音します）。どれも間違いなく美味しかったのですが、私の個人的な好みは、3つのうち最後のものに関してはシュミットの好みと一致しました。
「ピノは、ボトル1本を飲み干した後でも、はっきりと覚えているワインです。味そのものに夢中になり、味の特徴をつかむことはほとんどありません」とシュミット氏は語った。「このワインはお風呂に浸かっているようなもので、温かいお湯を楽しみながら、さまざまな流れがあり、それが出たり消えたりして、何か新しいものを発見します」と、グラスの上に鼻を突っ込んだまま、物思いにふけりながら語った。
店には最後の一本が残っていて、その白いラベルにはモーリス・ブランショの小説のタイトル「L'attente L'oublis」が手書きで書かれていた。ブドウの種類や、まだ発売されていないこと以外詳細は何も言わず、彼は甘いアーモンドとマデイラの香りに包まれた輝くオレンジ色のワインを注いだ。それはあまりに謎めいていて、彼が数本をコペンハーゲンに持ち込んだとき、彼の顧客のレストランで世界トップクラスのソムリエたちでさえ正確にそのワインを判別できなかったほどだった。それはとても純粋で軽く、コニャックのようで、揮発性がありながら繊細で、しかも2009年のピノ・ノワールだった。「こんなワインは他にはない」とシュミットは言ったが、私には説得する必要はなかった。
-----
マイソピアをゼロから立ち上げたことは、この少しの論評を許して頂ければ、大成功でした。これらのワインは、世界で最も人気のある「順番待ち」の自然派ワインであるだけでなく、ブドウ園自体が、農家の生活を向上させ、地球温暖化と闘う世界中のプロジェクトの一種の訓練場として機能してきました。
「そもそもなぜブドウ園を始めたのかを振り返ってみると、あらゆる角度から慣行を見る必要がありました。経験の考古学です」とシュミット氏は回想する。現在、他の農家と仕事をするときは、シャベルを手に取って彼らに見せることができる。これは、彼のコンサルティングの有効性と特異性に大きな影響を与えている。「世界のどこにいても、私たちはお互いを理解し、同じスピードで歩き、同じ言葉を話します」と彼は言う。「ミソピアで行われた厳格な作業と研究の影響は、750ml のボトルに収まるものではありません。」
アレクサンダー 切妻 (@mrgable）はミラノを拠点とするフリージャーナリスト。 続きを読む Sprudge Wine のアレクサンダー・ゲーブル.
