ボジョレーのフルーリーにある彼の新たな買収地へ車で向かう途中 ネゴシアン ワインメーカー クリストフ・パカレ ある晩、この地域のレストランで、仲間の自然派ワイン生産者が酔った勢いで彼に近づき、こう要求したことを私に語った。 自分でブドウを栽培することさえないのです！
その時、パカレは餌に乗らなかった。 メガネをかけて温和な彼は、訓練を受けたシェフだが、ボジョレーのワインメーカーの半暴力的なゴロワの典型とは程遠い。 このエピソードが思い浮かぶのは、2018年にリヨネの投資家の援助を受けてパカレがフルーリーのシャトー・デ・ラブロンを購入したからにほかならない。そしてそれによって彼は、少なくとも書類上では、ブドウを育ててワインに変える本物のヴィニュロンになったのだ。
「一つの問題は、ブドウの木の世話をする人をまだ雇わなければならないことです」と彼はその日区画を巡りながら説明した。
パカレ氏は現在もセルシエ村にあるワイナリーで幅広いネゴシアン クリュ ボジョレー ワインを生産しており、レ ラブロンに居住する予定はありません。 シャトー自体は今でも残りの土地を売却した家族の所有物です。 しかし、パカレとその投資家である元医薬品試験起業家ジャン・ルイ・メナールは現在、16のセメントタンク、周囲のXNUMXヘクタールのクリュ・フルーリーのブドウ畑、さらにXNUMXヘクタールの植栽可能面積、そして空き家を備えたシャトーの大規模なワイナリーを所有している。将来のブドウ園の管理者と収穫者を宿泊させる別の家のために。
「プレス機も含めて、すべてがここにあります！」 パカレは言います。 「私たちが必要としているのは、自然なワインと有機農業にオープンで、進歩を望む優秀な人材を見つけることだけです。」
シャトー・デ・ラブロンのブドウ畑はこれまで有機栽培されていませんでした。 パカレ氏は、XNUMX ヘクタールは比較的簡単に耕すことができるが、残りの XNUMX ヘクタールは傾斜地とブドウの密度で植えられており、トラクターにとっては困難になるだろうと推定しています。 およそ半分のブドウの木は北東を向いており、小川が隣接するオーガニック ワインメーカー アンヌ ソフィー デュボワのブドウ畑と分かれる小さな谷に向かって下っています。 他の区画は西はヴォールナール、北はエランジュに面しています。 シャトー・デ・ラブロンは、歴史的に標高が高く冷涼な場所であるレ・ラブロンのフルーリー気候にその名を与えています。 ラ・ビス、冷たい北風。
2014年以来ボジョレーに涼しいヴィンテージがなかった中、パカレはクリュに涼しい場所を所有できることに満足している。
しかし、最近フルーリーに投資しているのは彼だけではない。 確かに、パカレによるシャトー・デ・ラブロンの買収の最大の意義は、おそらく、地域部外者による後期のボジョレー土地ラッシュに対する防波堤としてのものである。 シャンパーニュ/ブルゴーニュ複合企業 メゾン アンリオ 2008年に近くのシャトー・ド・ポンシエを購入。 ヴォルネイの ドメーヌ ラファージュ 2014年にグリル・ミディにドメーヌ・ラファージュ・ヴィアルを設立。 そしてローヌ地方 ミシェル・シャプティエ 2015年にボジョレーのネゴシアン・ハウス、トレネルを購入しました。これは言うまでもなく、ロマネシュ・トランのシャトー・デ・ジャックとモルゴンのシャトー・ド・ベルビューの両方を所有するルイ・ジャドの影響力はますます増大しています。 最近では、さまざまなパリの投資家によるシャトー・ド・バシュラールやシャトー・デュ・ムーラン・ア・ヴァンの買収もありません。
これらのドメーヌの品質や野心はさまざまですが、注目すべきことに、パカレの亡き叔父マルセル・ラピエールにちなんで「ラピエール・ギャング」と総称されるボジョレーの先駆的な自然派ワイン生産者の伝統に従うことを選択したドメーヌはありません。 最近、一部の自然派ワイン界では、ドメーヌ・ラピエールやドメーヌ・ジャン・フォイヤールなど、伝統的な自然派ボジョレーのドメーヌが比較的大きな規模に成長したことを嘲笑することが流行している。 （両方とも約 30 ヘクタールに相当する量を醸造します。）しかし、そうすることは、ボジョレー クリュの不動産市場とネゴシアン市場の現実を見落とすことになります。特定の区画（またはその果実）が自然派ワイン生産者によって取得されなければ、他の誰かが取得することになります。それを入手し、別の方法で醸造します。
ラピエールと同様に、パカレは、最小限の硫黄を使用し、最も基本的な瓶詰めを除いてろ過を行わず、ほとんどのエレベージュを古いオーク樽で行い、全クラスターで醸造します。 彼はもっとタッチを使うという点で異なっている ピジャージュおそらく彼のいとこである高名なブルゴーニュワインメーカー、フィリップ・パカレの影響によるものでしょう。
2018年はフランスの大部分にとって豊作な年で、シャトー・デ・ラブロンでは200ヘクトリットルのフルーリーが生産され、パカレ社は2019年の晩春にフランス、日本、米国で商品化する予定だ。 醸造を支援するために、パカレ氏はルイ・アントワーヌ・リュイット氏の援助を求めました。ルイ・アントワーヌ・リュイ氏は、過去XNUMX年間にわたりチリで自然派ワインを生産することで名声を築いてきた、非常に個性的なフランスの自然派ワイン生産者です。
私たちがワイナリーに戻ると、リュイ氏はフルーリーの発酵タンクの XNUMX つをエアレーションするためにポンプオーバーを行っており、キャップの上の高く吊り下げられたチューブから鮮やかなマゼンタの果汁を通過させています。 パカレは、彼が最初に雇おうとしたブドウ畑の管理人について、常習的な飲酒のせいですぐに解雇しなければならなかった話を語ります。
「私は仕事を探している若い男女からたくさんの履歴書を受け取ります」とリュイトは言い、さらにこう付け加えた。 フルーリーに来るよう彼らを説得するだけです。」
